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De Besançon au cap Nord en 2022 ; de Besançon au cap Roca en 2026 ; et relier les deux caps à vélo.
Le cap Nord, point le plus septentrional d'Europe.
Le cap Roca, point le plus occidental du continent européen.
Le cap Nord, point le plus septentrional d'Europe.
Le cap Roca, point le plus occidental du continent européen.
Activité :
vélo de randonnée
Statut :
en cours
DATE :
30/06/2026
Durée :
65 jours
Mobilité douce
du pas de la porte au pas de la porte
Section 10 Du 8 août au 12 aoû..
Mise à jour section : 03 oct.
samedi 8 août - 47e jour
65 km
Foncebadón, Cruz de Ferro, Molinaseca, Ponferrada, Cacabelos, Pieros, Villafranca del Bierzo
Tout va bien après cette journée de repos.
Je suis réveillée à cinq heures du matin et ne m’élance qu’à six heures quinze. Il fait nuit noire. Les jours raccourcissent à vive allure.
Depuis l’auberge et jusqu’à la route, j’emprunte un sentier au milieu de genêts purgatifs. L’éclairage de mon vélo ne fonctionne plus. Le connecteur à la dynamo n’est pas assez isolé et ne doit pas apprécier les douches quotidiennes. La LED du phare semble s’être affaiblie et l’éclairage de mon phare additionnel à l’avant est en partie obstrué par la sacoche. Je ne vois donc pas grand-chose sur cet étroit sentier où les genêts, plantes coriaces se mettent en travers de mon chemin ainsi qu’un fil de fer. Malgré ces obstacles que je dois démêler des roues, des pédales, du dérailleur, j’atteins la route. Après une petite pression sur le connecteur de l’éclairage, ce dernier se remet à fonctionner et je deviens bien visible, mais personne ne circule à cette heure-ci.
C’est avec plaisir que je continue l’ascension du col commencé avant-hier, toujours enveloppée par la nuit. Puis un bruit au bord de la route me fait sursauter et je frôle une vache en train de brouter. Heureusement qu’elle n’a pas traversé la route !
Ce matin il pleut délicatement. La pluie me rappelle qu’elle existe encore. L’orage gronde au loin dans les montagnes. Les éclairs illuminent le panorama et le font apparaître, rompant momentanément l’obscurité. Une véritable magie occasionnée par ce phénomène atmosphérique.
Il fait encore nuit lorsque j’arrive à la Croix de fer ou Cruz de Ferro, au point culminant du Camino Francés à 1 503 mètres. En réalité, ce point se trouve juste un peu plus loin avec cinq mètres de plus. Quelques marcheurs sont déjà là. Les lampes frontales forment quelques points lumineux mobiles. Cela rend le lieu encore plus mystérieux.
La croix est fixée en haut d’un imposant mât de chêne de cinq mètres de haut dont la base est ensevelie sous un imposant tas de cailloux. Depuis plus d’un millénaire, les pèlerins déposent une pierre qui symbolise leurs soucis et leurs espoirs. Bien ! Il aurait fallu transporter le caillou depuis chez soi. Je peux remarquer qu’il y a aussi des photos personnelles, des notes. Une chapelle dédiée à l’apôtre Saint-Jacques a été construite à proximité de la croix. Un prêtre vêtu d’une chasuble en tissu lourd, bénit des pèlerins et me regarde étrangement. Mon passage est furtif, je dois dénoter coiffée de mon casque et vêtue de mon gilet jaune.
Je reprends ma route. Cela monte et descend tout en douceur. À quelques kilomètres du col, au milieu de nulle part, une construction de fortune bien pensée et agréable arrête les lève-tôt que nous sommes. Une terrasse abritée et chauffée par une cheminée où le feu crépite nous réchauffe. À cette altitude, la température est basse au petit matin. Café, thé, cake, œufs durs, fruits, barres de céréales suffisent pour régaler marcheurs et cyclistes. En réalité, une seule cycliste ! Prête à partir, le soleil se lève. Malgré les nuages, il apparaît légèrement orangé. C’est un beau spectacle pour débuter la journée. Au moment de partir, la propriétaire du lieu me prévient que la descente du col est dangereuse à vélo, elle est abrupte et comporte de nombreux virages en lacets.
Peu après, le lieu-dit Manjarin attire mon attention car un hôpital-refuge a été créé ici au XIe siècle. Récemment il accueillait des pèlerins, mais il semble actuellement fermé et en bien piteux état.
Le chemin des marcheurs est à proximité de la route. Il va et vient d’un côté ou de l’autre. Dès le col franchi, je suis entourée du Massif galicien dont le Peña Trevinca culmine à 2 127 mètres. Le spectacle est grandiose. Je me demande comment j’ai bien pu arriver ici et comment je vais m'échapper de ces montagnes.
Cela monte, cela descend… Puis je me prépare à la grande descente annoncée précédemment. Tout à coup j’ai très froid. Je dois me couvrir d’un blouson et d’un bonnet. Je passe par un point de vue qui permet une vue splendide sur toute la vallée. Par une pente de 8 % au dénivelé négatif de 328 mètres sur quatre kilomètres, je plonge sur El Acebo située sur le flanc de la montagne. Le hameau d’environ cinquante habitants est particulièrement agréable. L’architecture est typique de la région montagneuse. Bien entretenues, toutes les maisons sont construites en pierre et couvertes en ardoise. Elles sont embellies de balcons à la rambarde façonnée en bois ou en fer forgé. Une seule maison carrée à un étage se détache des autres toutes collées les unes aux autres. C’était l’école qui a été transformée en lieu de rencontre par l’association de quartier. Une légende du Moyen Âge prétend que les habitants du lieu entretenaient huit-cents perches de bois postées le long du chemin pour que les pèlerins puissent voir le tracé même sous la neige. Cela me renvoie à mon enfance lorsque la neige couvrait sur une belle hauteur ma région du Haut-Doubs. L’accotement des routes étaient matérialisés par de hauts piquets blanc et rouge. Le réchauffement climatique a eu raison de la neige dans cette région.
À la sortie de El Acebo, un piédestal porte un vélo en mémoire d’un cycliste allemand mort ici en 1987 lors d’un pèlerinage à Santiago-de-Compostelle. C’est un bel hommage de la part des villageois. Je rejoins la petite route de montagne. Le dénivelé négatif sera de 547 mètres pour dix kilomètres. La pente est d’environ 6 %. Mes freins répondent bien, mais leur sollicitation est intense. Je ferai changer les patins à la ville de Ponferrada.
À Molinaseca c’est par le pont aux sept arcades que les pèlerins et les cyclistes, traversent le fleuve Meruelo pour atteindre la rue Royale. Tout au long de son histoire plusieurs élargissements ont été effectués pour adapter ce pont au lit de la rivière, le dernier ayant eu lieu à la fin du XXe siècle.
Lors de la descente, j’observe que la route se poursuit sur le versant d’une autre montagne. Je m’imagine sauter de l’une à l’autre. Ce serait plus simple ! Je continue à dévaler la route en lacets. Arrivée en bas, la route opère un lacet serré en épingle à cheveux et hop je saute sur l’autre colline. Quel bonheur de pratiquer le vélo dans ces montagnes ! Surtout en descente !
La plaine se profile au loin. Tout n’est pas terminé, car après la plaine reviennent les montagnes. Entre-temps, je traverse Ponferrada à l’imposant château surplombant le Sil et dominant la vieille ville où je trouve un vélociste qui me vérifie la pression des pneus et me précise : « Vos patins n’ont pas à être changés, ils sont encore bons ! » Encore bons, ne veut pas dire parfaits. Je dois absolument apprendre à changer ces patins et procéder moi-même au réglage de rigueur.
Pendant de nombreux kilomètres, je traverse la ville et sa banlieue sur une route très circulante. Une sculpture surmontée des cinq anneaux des jeux olympiques représente la dynamophile Lidia Valentin Perez championne en 2012. Elle marque la fin de la ville et de sa banlieue.
Après quelques ronds-points peu fréquentés, je m’enfonce dans le chemin des vignes pour arriver un bon moment après à Villafranca del Bierzo, dernière étape avant la Galice. Je me rends à l’albergue Saint-Felix. Avant le repas, je me plie au rituel. Tout le monde doit se donner la main et dire des incantations auxquelles je ne comprends rien. Inutile de marquer davantage sa différence ! Je lève les bras comme tout le monde. Le sympathique Igor, bénévole, m’a informée lorsque je suis arrivée : « Cela n’existe pas une femme voyageuse à vélo ! »
Il a raison ! Cela n’existe pas sur les chemins de Compostelle. Enfin presque pas !
65 km
Foncebadón, Cruz de Ferro, Molinaseca, Ponferrada, Cacabelos, Pieros, Villafranca del Bierzo
Tout va bien après cette journée de repos.
Je suis réveillée à cinq heures du matin et ne m’élance qu’à six heures quinze. Il fait nuit noire. Les jours raccourcissent à vive allure.
Depuis l’auberge et jusqu’à la route, j’emprunte un sentier au milieu de genêts purgatifs. L’éclairage de mon vélo ne fonctionne plus. Le connecteur à la dynamo n’est pas assez isolé et ne doit pas apprécier les douches quotidiennes. La LED du phare semble s’être affaiblie et l’éclairage de mon phare additionnel à l’avant est en partie obstrué par la sacoche. Je ne vois donc pas grand-chose sur cet étroit sentier où les genêts, plantes coriaces se mettent en travers de mon chemin ainsi qu’un fil de fer. Malgré ces obstacles que je dois démêler des roues, des pédales, du dérailleur, j’atteins la route. Après une petite pression sur le connecteur de l’éclairage, ce dernier se remet à fonctionner et je deviens bien visible, mais personne ne circule à cette heure-ci.
C’est avec plaisir que je continue l’ascension du col commencé avant-hier, toujours enveloppée par la nuit. Puis un bruit au bord de la route me fait sursauter et je frôle une vache en train de brouter. Heureusement qu’elle n’a pas traversé la route !
Ce matin il pleut délicatement. La pluie me rappelle qu’elle existe encore. L’orage gronde au loin dans les montagnes. Les éclairs illuminent le panorama et le font apparaître, rompant momentanément l’obscurité. Une véritable magie occasionnée par ce phénomène atmosphérique.
Il fait encore nuit lorsque j’arrive à la Croix de fer ou Cruz de Ferro, au point culminant du Camino Francés à 1 503 mètres. En réalité, ce point se trouve juste un peu plus loin avec cinq mètres de plus. Quelques marcheurs sont déjà là. Les lampes frontales forment quelques points lumineux mobiles. Cela rend le lieu encore plus mystérieux.
La croix est fixée en haut d’un imposant mât de chêne de cinq mètres de haut dont la base est ensevelie sous un imposant tas de cailloux. Depuis plus d’un millénaire, les pèlerins déposent une pierre qui symbolise leurs soucis et leurs espoirs. Bien ! Il aurait fallu transporter le caillou depuis chez soi. Je peux remarquer qu’il y a aussi des photos personnelles, des notes. Une chapelle dédiée à l’apôtre Saint-Jacques a été construite à proximité de la croix. Un prêtre vêtu d’une chasuble en tissu lourd, bénit des pèlerins et me regarde étrangement. Mon passage est furtif, je dois dénoter coiffée de mon casque et vêtue de mon gilet jaune.
Je reprends ma route. Cela monte et descend tout en douceur. À quelques kilomètres du col, au milieu de nulle part, une construction de fortune bien pensée et agréable arrête les lève-tôt que nous sommes. Une terrasse abritée et chauffée par une cheminée où le feu crépite nous réchauffe. À cette altitude, la température est basse au petit matin. Café, thé, cake, œufs durs, fruits, barres de céréales suffisent pour régaler marcheurs et cyclistes. En réalité, une seule cycliste ! Prête à partir, le soleil se lève. Malgré les nuages, il apparaît légèrement orangé. C’est un beau spectacle pour débuter la journée. Au moment de partir, la propriétaire du lieu me prévient que la descente du col est dangereuse à vélo, elle est abrupte et comporte de nombreux virages en lacets.
Peu après, le lieu-dit Manjarin attire mon attention car un hôpital-refuge a été créé ici au XIe siècle. Récemment il accueillait des pèlerins, mais il semble actuellement fermé et en bien piteux état.
Le chemin des marcheurs est à proximité de la route. Il va et vient d’un côté ou de l’autre. Dès le col franchi, je suis entourée du Massif galicien dont le Peña Trevinca culmine à 2 127 mètres. Le spectacle est grandiose. Je me demande comment j’ai bien pu arriver ici et comment je vais m'échapper de ces montagnes.
Cela monte, cela descend… Puis je me prépare à la grande descente annoncée précédemment. Tout à coup j’ai très froid. Je dois me couvrir d’un blouson et d’un bonnet. Je passe par un point de vue qui permet une vue splendide sur toute la vallée. Par une pente de 8 % au dénivelé négatif de 328 mètres sur quatre kilomètres, je plonge sur El Acebo située sur le flanc de la montagne. Le hameau d’environ cinquante habitants est particulièrement agréable. L’architecture est typique de la région montagneuse. Bien entretenues, toutes les maisons sont construites en pierre et couvertes en ardoise. Elles sont embellies de balcons à la rambarde façonnée en bois ou en fer forgé. Une seule maison carrée à un étage se détache des autres toutes collées les unes aux autres. C’était l’école qui a été transformée en lieu de rencontre par l’association de quartier. Une légende du Moyen Âge prétend que les habitants du lieu entretenaient huit-cents perches de bois postées le long du chemin pour que les pèlerins puissent voir le tracé même sous la neige. Cela me renvoie à mon enfance lorsque la neige couvrait sur une belle hauteur ma région du Haut-Doubs. L’accotement des routes étaient matérialisés par de hauts piquets blanc et rouge. Le réchauffement climatique a eu raison de la neige dans cette région.
À la sortie de El Acebo, un piédestal porte un vélo en mémoire d’un cycliste allemand mort ici en 1987 lors d’un pèlerinage à Santiago-de-Compostelle. C’est un bel hommage de la part des villageois. Je rejoins la petite route de montagne. Le dénivelé négatif sera de 547 mètres pour dix kilomètres. La pente est d’environ 6 %. Mes freins répondent bien, mais leur sollicitation est intense. Je ferai changer les patins à la ville de Ponferrada.
À Molinaseca c’est par le pont aux sept arcades que les pèlerins et les cyclistes, traversent le fleuve Meruelo pour atteindre la rue Royale. Tout au long de son histoire plusieurs élargissements ont été effectués pour adapter ce pont au lit de la rivière, le dernier ayant eu lieu à la fin du XXe siècle.
Lors de la descente, j’observe que la route se poursuit sur le versant d’une autre montagne. Je m’imagine sauter de l’une à l’autre. Ce serait plus simple ! Je continue à dévaler la route en lacets. Arrivée en bas, la route opère un lacet serré en épingle à cheveux et hop je saute sur l’autre colline. Quel bonheur de pratiquer le vélo dans ces montagnes ! Surtout en descente !
La plaine se profile au loin. Tout n’est pas terminé, car après la plaine reviennent les montagnes. Entre-temps, je traverse Ponferrada à l’imposant château surplombant le Sil et dominant la vieille ville où je trouve un vélociste qui me vérifie la pression des pneus et me précise : « Vos patins n’ont pas à être changés, ils sont encore bons ! » Encore bons, ne veut pas dire parfaits. Je dois absolument apprendre à changer ces patins et procéder moi-même au réglage de rigueur.
Pendant de nombreux kilomètres, je traverse la ville et sa banlieue sur une route très circulante. Une sculpture surmontée des cinq anneaux des jeux olympiques représente la dynamophile Lidia Valentin Perez championne en 2012. Elle marque la fin de la ville et de sa banlieue.
Après quelques ronds-points peu fréquentés, je m’enfonce dans le chemin des vignes pour arriver un bon moment après à Villafranca del Bierzo, dernière étape avant la Galice. Je me rends à l’albergue Saint-Felix. Avant le repas, je me plie au rituel. Tout le monde doit se donner la main et dire des incantations auxquelles je ne comprends rien. Inutile de marquer davantage sa différence ! Je lève les bras comme tout le monde. Le sympathique Igor, bénévole, m’a informée lorsque je suis arrivée : « Cela n’existe pas une femme voyageuse à vélo ! »
Il a raison ! Cela n’existe pas sur les chemins de Compostelle. Enfin presque pas !
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dimanche 9 août - 48e jour
44 km
Villafranca del Bierzo, O Cebreiro, Hospital
Durant la nuit, un chat s’est introduit dans notre dortoir, celui des filles. Malencontreusement je le touche du bout du pied et cela me réveille. J’ai un mal de chien à le faire descendre de mon lit.
Ce matin, les deux filles en face de moi me disent qu’elles ont été importunées par ce chat. L’une s’est fait lécher le visage et l’autre s’est fait griffer. Elles non plus n’apprécient pas les chats.
La douche matinale se termine au filet d’eau. Juste à temps ! La coupure semble générale, car lorsque je voudrai prendre de l’eau à une fontaine du village, celle-ci restera sans réaction.
Je commence la journée sans une goutte d’eau !
Je sors de Villafranca del Bierzo par un tunnel long de quatre-cent-quatorze mètres. Bien éclairé, il ne semble pas compliqué à franchir. C’est le deuxième tunnel que je rencontre depuis mon entrée en Espagne.
Les deux journées à venir seront sans doute difficiles des côtes à 10 % et plus m’attendent.
Pas de répit ! Cela commence après le tunnel par une pente douce. La route est coincée entre deux montagnes. Le trafic est inexistant en ce dimanche matin. Cependant il faut appuyer fortement sur les pédales.
Le chemin est contigu à la route séparée par un bon garde-fou en béton. Je rattrape Arnaud rencontré hier soir à l’albergue. Jeune retraité, il est parti depuis quatre mois du Pas-de-Calais.
Je roule sur la route, mais cela ne dure pas longtemps, car je bifurque sur le chemin peu après. Il s’agit simplement d’une diversion pour traverser un village. Une fontaine me permet de remplir les gourdes.
Je retrouve vite fait la route et pendant presqu’une trentaine de kilomètres, je poursuis dans la vallée du Rio Valcarce dont la pente va crescendo en compagnie du Rio Valcarce et de l’autoroute A-6. Je passe à plusieurs reprises sous celle-ci dont les travaux ont été d’envergures dans cette région montagneuse. L’autoroute passe de montagnes en montagnes par de gigantesques viaducs.
Une petite pause dans un village et je repars pour dix-sept kilomètres qui m’imposent un dénivelé positif de 650 mètres jusqu’à O Cebreiro. Sur plusieurs kilomètres interminables, des dizaines et dizaines de cyclistes du club de Lugo font une course ou une sortie. Ils ont beaucoup de difficulté dans l’interminable côte.
Seulement trois filles participent. On retrouve les paroles d’Igor : « Les filles à vélo ça n’existe pas ! » L’une d’elle aide un monsieur, peut-être son père, par une main posée sur son dos qui le propulse à petite vitesse. Je pousse mon vélo de quarante kilos. Je suis comme ces cyclistes, au delà des limites physiques. Je me range sur l’accotement au plus proche du garde-fou en métal. Je crains qu’un cycliste, la tête dans le guidon, vienne me percuter. De nombreux me saluent et me souhaitent un « Buen camino ».
J’arrive à O Cebreiro en pédalant. Ils sont tous arrivés, c’est la fin de leur sortie vélo.
Au village, je retrouve quatre garçons avec qui j’avais échangé quelques mots au col de Fondrabón. Comme moi, ils vont à l’albergue située à cinq kilomètres.
Je passe une excellente soirée au seul restaurant d’Hospital entourée de ces garçons qui ont entre vingt-cinq et trente ans. Axel, Erwin, Baptiste sont des amis de longue date partis de León. Depuis quatre ans ils font un bout du chemin. Lucas les a rencontrés après León et, depuis, il fait équipe avec eux. Ils s’entendent bien et ont toujours le mot pour rire. Lucas a commencé son voyage en Vendée.
44 km
Villafranca del Bierzo, O Cebreiro, Hospital
Durant la nuit, un chat s’est introduit dans notre dortoir, celui des filles. Malencontreusement je le touche du bout du pied et cela me réveille. J’ai un mal de chien à le faire descendre de mon lit.
Ce matin, les deux filles en face de moi me disent qu’elles ont été importunées par ce chat. L’une s’est fait lécher le visage et l’autre s’est fait griffer. Elles non plus n’apprécient pas les chats.
La douche matinale se termine au filet d’eau. Juste à temps ! La coupure semble générale, car lorsque je voudrai prendre de l’eau à une fontaine du village, celle-ci restera sans réaction.
Je commence la journée sans une goutte d’eau !
Je sors de Villafranca del Bierzo par un tunnel long de quatre-cent-quatorze mètres. Bien éclairé, il ne semble pas compliqué à franchir. C’est le deuxième tunnel que je rencontre depuis mon entrée en Espagne.
Les deux journées à venir seront sans doute difficiles des côtes à 10 % et plus m’attendent.
Pas de répit ! Cela commence après le tunnel par une pente douce. La route est coincée entre deux montagnes. Le trafic est inexistant en ce dimanche matin. Cependant il faut appuyer fortement sur les pédales.
Le chemin est contigu à la route séparée par un bon garde-fou en béton. Je rattrape Arnaud rencontré hier soir à l’albergue. Jeune retraité, il est parti depuis quatre mois du Pas-de-Calais.
Je roule sur la route, mais cela ne dure pas longtemps, car je bifurque sur le chemin peu après. Il s’agit simplement d’une diversion pour traverser un village. Une fontaine me permet de remplir les gourdes.
Je retrouve vite fait la route et pendant presqu’une trentaine de kilomètres, je poursuis dans la vallée du Rio Valcarce dont la pente va crescendo en compagnie du Rio Valcarce et de l’autoroute A-6. Je passe à plusieurs reprises sous celle-ci dont les travaux ont été d’envergures dans cette région montagneuse. L’autoroute passe de montagnes en montagnes par de gigantesques viaducs.
Une petite pause dans un village et je repars pour dix-sept kilomètres qui m’imposent un dénivelé positif de 650 mètres jusqu’à O Cebreiro. Sur plusieurs kilomètres interminables, des dizaines et dizaines de cyclistes du club de Lugo font une course ou une sortie. Ils ont beaucoup de difficulté dans l’interminable côte.
Seulement trois filles participent. On retrouve les paroles d’Igor : « Les filles à vélo ça n’existe pas ! » L’une d’elle aide un monsieur, peut-être son père, par une main posée sur son dos qui le propulse à petite vitesse. Je pousse mon vélo de quarante kilos. Je suis comme ces cyclistes, au delà des limites physiques. Je me range sur l’accotement au plus proche du garde-fou en métal. Je crains qu’un cycliste, la tête dans le guidon, vienne me percuter. De nombreux me saluent et me souhaitent un « Buen camino ».
J’arrive à O Cebreiro en pédalant. Ils sont tous arrivés, c’est la fin de leur sortie vélo.
Au village, je retrouve quatre garçons avec qui j’avais échangé quelques mots au col de Fondrabón. Comme moi, ils vont à l’albergue située à cinq kilomètres.
Je passe une excellente soirée au seul restaurant d’Hospital entourée de ces garçons qui ont entre vingt-cinq et trente ans. Axel, Erwin, Baptiste sont des amis de longue date partis de León. Depuis quatre ans ils font un bout du chemin. Lucas les a rencontrés après León et, depuis, il fait équipe avec eux. Ils s’entendent bien et ont toujours le mot pour rire. Lucas a commencé son voyage en Vendée.
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